З колекцій Fresh Fashion видно, що всі молоді дизайнери уважно стежать
за трендами і хочуть реально продавати речі. Відкривала показ Ірина
Красильникова з колекцією Sin, дівчина з історією стиліста і учасниця
проекту ProFashion. Сама дизайнерка позиціонує свій одяг як вбрання для
золотої молоді, хлопців і дівчат, ще занурених в себе після вчорашньої
вечірки, розслаблених, але які точно знають, що вони хочуть у цьому
житті. Концепція втілена через усі відтінки синього кольору – від
блакитного металік, холодного синього до глибокого темного майже
фіолету. В жіночій частині колекції Ірина експериментувала з формами і
об'ємом, міні-сукні з пальтових тканин на бретелях з облягаючим ліфом і
гіпертрофованими широкими спідницями, модні прямі міні-сукні дизайнерка
теж не оминула, подекуди декоруючи їх шифоновими смужками. Особливість
чоловічої частини колекції – чисті лінії, вільний крій, акцентовані
плечі.
Тетяна Андрейченко два роки співпрацює з продюсерським центром Music
Motors як стиліст, на її совісті багато образів артистів у кліпах. Ідея
створити повноцінну дизайнерську колекцію прийшла в дві голови – Тетяни
і генерального продюсера Music Motors Руслана Минжинського, який
останнім часом захопився радянським стилем одягу, але з елементами
кітч-ґламуру з тогочасними символами. Сорочка-поло з Леонідом Брежнєвим
у короні зі стразами – центральний образ цієї чоловічої колекції, в
якій переважають стилізовані під шинелі куртки і пальта з
червоно-чорними кантами та обстрочками, які надають речам
конструктивного вигляду. Одяг прикрашений автентичними аксесуарами
брежнєвської епохи – армійськими пасками, справжніми кулями, ґудзиками,
погонами і ностальгійними каракулевими комірами. Не зовсім зрозумілими
були картаті червоно-чорні брюки-дудочки і британські курточки, як
натяк на «Бітлз», які представляли в той час зовсім іншу стилістику,
дизайнерка їх не розглядала, тоді як що? Колекція Falling Empire з
присмаком ностальгії зроблена в приглушених, похмурих тонах – гірчиця,
темно-синій, димчасто-сірий, але в дуже якісних матеріалах: кашемір,
вовна, оксамит.
Румунська дизайнерка Андреа Тінку (Andrea TINCU & Sense)
представила на українському подіумі струнку, лаконічну колекцію, в
основі своїй чорну, з білими виходами і квітковим декором (паєточні
червоні маки на зеленому стеблі нагадували чи квіти з колекції Rito, чи
з Kenzo) і контрастом матових і глянсових фактур. Чорні сукні-балони і
сукні-кокони, хитроскроєні пальта-кокони з набором дірок для рук у
різних позиціях, вузькі трикотажні комбінезони – ось гардероб сучасної
міської дівчини на наступний сезон від Андреа.
Дуже зрозумілою і прозорою в усіх сенсах вийшла колекція Nataliya
Dolenko «Сублімація». У прямому, бо дві третини колекції зайняли
прозорі шифонові сукні і спідниці та вузькі брюки з об'ємними блузами,
химерно задрапіровані на спині. Складалося враження, що за спиною у
моделей формуються крила, тільки поки вони тимчасово підібрані в
складки і волани. Приємне поєднання кольорів – блакитний з зеленуватим,
коричневий з кольором шампанського, темно-фіолетовий і бордовий, по
кольорах і формах це було схоже на медитацію, яку й задумувала передати
Наталя Доленко. Романтичні й водночас інтелектуальні луки, крім тих, де
драпіровка на спині втілена у щільних тканинах.
Розповідає Тетяна Хмелівська:
Чи не єдина з дизайнерів, що шиють колекції для чоловіків, Анна
Сосновська сприймає одяг як показник внутрішнього світу чоловіка, одяг
як форму, що створює та відображає світосприйняття, що ототожнює стиль
і спосіб життя. Це завжди відбивається на її колекціях, надаючи їм
інтелектуального навантаження, що, до речі, не обтяжує власне
сприйняття колекції. Мінімалістична завжди, цього разу Сосновська
продемонструвала майстерність справжнього митця. Використавши мінімум
кольорів – сірий, коричневий, чорний, мінімум деталей – хутряні
коміри-горжетки, хутряні паски, високі накладні коміри-стійки, чистий,
пуристичний крій, вона створила образи сучасних чоловіків, я б навіть
сказала, що в цьому вона оптимістично випередила час. М’які, скруглені
форми плеча, трикотажні кардиґани, укорочені жакети без ґудзиків,
незрідка позбавлені навіть бортів. І, як завжди, легка асиметрія – ледь
зміщена планка в сорочці, помітно «пересунута» на бік лінія в жакеті...
Багатству крою дизайнерка дозволила проявитися лише в сорочках, але й
вони, як завжди у Сосновської, виглядають доволі мінімалістичними.
«Герой нашого часу», судячи зі шкільної програми, був самотнім. Чи
виправила ситуацію різниця у півтора століття? Хочеться вірити, що так.
Розповідає Тетяна Соловей:
Фінал Українського Тижня Моди вийшов завзятим – такий міг «врізати»
най-най-очікуваніша-зірка-прес-конференцій Віктор Анісімов. Маестро
показав бадьору колекцію для WAWA, надихнувшись ідеєю піонЕрії. Так
прекрасно, що він вміє ностальґувати без гіркого осаду: його піонЕрія
здатна надихати на модні експерименти «все выше, выше и выше» та
бадьорі стилістичні вправи.
Модний піонЕр Віктор Анісімов фірмовий геніальний крій показав у
хлопчацькій естетиці, «бомжуватій» та лаконічній. Серед хітів –
піджаки-фраки з трикотажною спинкою, що одягаються через голову,
піджаки без застібки, піджаки-олімпійки, абсолютно геніальні піджаки з
принтом «п'є де поль» з відвернутими фалдами з кольоровою – червоною та
синьою – облямівкою та гороховою підкладкою, у комплекті зі знаковими
анісімовськими вкороченими брючками, шортами і «треніками» – вийшов
«очумілий» дрес-код і в пир, і в мир, і на першотравневу демонстрацію,
і на її автепаті.
Здається, в жіночій моді Маестро вже надто просто і нудно, тепер його
надихають обмеження чоловічого одягу – на грані захмарної модності та
граничної маскулінності. «Спідниця – для мужніх чоловіків», – вважає
Анісімов. АЛЕ! Дівчата – увага! – ми його не втратили: ці брюки, які ми
всі оцінили, і мастерки барви електрик із паєток цілком доступні для
легкої трансформації у жіночу версію.
Під саундтрек «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью» та аплодисменти,
що переходили в овацію, завершився UFW. Оптимістичнішого фіналу не
вигадаєш! Дякуємо Батьківщині за щасливе дитинство, і Віктору Анісімову
– за... надію «сказку сделать былью». Він же це зробив!
